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过去的一周真是煎熬，博主不小心阳了。
前段时间早看到新闻，听专家说本轮疫情来势凶猛，没想到莫名其妙就成了小阳人。这一礼拜博主只能在家躺平了，就当被迫式休假吧。
言归正传，下面进入本周的时尚回顾日志分享。
用「一块布」做的设计为什么能拿头奖
毕业季，各大院校都在搞毕业作品秀，帝都这边还延续传统举办了大学生时装周。本周，2023年的中央圣马丁（Central Saint Martins）毕业秀首奖得主本周新鲜出炉，由主修男装设计的Eden Tan获得。
Eden Tan 的毕业设计作品系列名为「On Borrowed Fabric」（借来的布料）。设计阐述里面这么解释的：这系列的每一套LOOK 都是由「一整块完整的布料」所裁剪而成，有缺口、缝制，加上拉链、钮扣等，完全没有浪费一丝布料。因此，只要模特儿一脱下来，这些布就能完全铺平，变回最初平面的原始布料状态，所以才叫「借来的布料」。
发布会现场，模特儿们连穿带扛的把一整匹布料套在身上出场，最后在工作人员的协助下，拉拽着一道长长的布才走完了这套毕业设计秀。
为什么这位同学要让模特儿拿一块布走秀？这么一个骚操作凭什么拿头奖？有兴趣的伙伴可以Google深入了解下。
大秀遇到坏天气怎么办？
在首尔举办早秋秀后不到一个月，Louis Vuitton Cruise Show 2024（2024早春假期系列）于5月24日在意大利斯特雷萨的贝拉岛（Isola Bella）举办。
这个贝拉岛坐落在马焦雷湖 (Lake Maggiore)里，博主看了摄影师出的航拍图，感觉简直跟人间仙境一样，美得不行，怪不得团队非要选在这里搞发布会。
不过遗憾的是，发布会当天，一场大雨打破了原定的室外秀安排，活动不得不从贝拉岛紧急转移到了湖边举行。现场出席大秀的Emma Stone, Alicia Vikander and Cate Blanchett等人也都很敬业，顺利出席了发布会。
值得一提的是：下雨之前，主办方就已经让模特们全妆走过秀了，制作了全套的媒体传播素材（包括直播画面），所以大秀过后的图片、视频之类的核心媒介资料丝毫没有受到影响。
博主觉得这算是一个值得借鉴的经验。
超模们的出道秀
现如今，只要手指不停在社交媒体上随便一刷，到处都能看到琳达·伊万格丽斯塔 (Linda Evangelista)、辛迪·克劳馥 (Cindy Crawford)、娜奥米·坎贝尔 (Naomi Campbell) 、克里斯蒂·特林顿 (Christy Turlington)这些超模的靓照。
不过，作为时尚圈顶流，超模们的出道秀似乎却没有多少人关心。本周，VOGUE台湾版做了一个报道，盘点15位超模出道秀和最近一场秀的蜕变对比，编辑还特地盛赞了大家喜欢的「刘大表姐」。看得出来，随着年龄和阅历的增加，超模们的工作状态也呈现了很大的差异，当年的青涩女孩如今已成为散发着自信魅力的女人。
时装模特的职业生涯能有多长？在不同的国家，答案截然不同。博主非常欣赏Cindy Crawford的观点：「我不是25岁，为什么要装成25岁？衰老是一种特权！」
生成式AI 与时尚界的偏见
眼下，生成式AI 的热潮还在各行各业持续渗透，和其他行业相比，时尚业可能会走在很多传统行业的前面，尤其是依赖图片和视觉的环节，生成式AI 引入后产生的改变可能会超出一般人的认知。
不过，对于生成式AI 的「输出内容」，很多人也产生了担忧，这也引起了时尚行业人士的注意。事实上，在今年这波生成式AI 热潮爆发之前，科技界已经探讨过关于人工智能创建的图像中出现偏见的方式，并且发表了专业论文揭示其原理。
由于可用的生成式 AI 工具通常是根据从互联网上收集的大量数据进行训练的，因此，它们很可能反映出互联网的偏见，其中可能包括社会所有有意识和无意识的偏见。
比如，在人工智能图像生成器 Stable Diffusion 的商业界面 DreamStudio 里输入提示词：「穿着黑色毛衣的模特」时，绝大多数时候得到的结果都是「瘦弱的白色模特」。
除了技术之外，还有其他因素在起作用。小伙伴们都知道，时尚品牌在向大众输出内容时，经常试图展示一种令人向往的形象，模仿社会上大多数人追求的「东西」。时尚行业在定义「理想」的身材、外貌等方面也比大多数其他行业更具有影响力。
所以，当生成式AI 成为时尚从业者的左右手时，决策者们需要需要额外的思考和努力，要让创意成为AI「多样性」结果的来源，尽量避免使用生成式AI 后延续那些行业里固有的偏见。
Hermès 的皮具战略
作为Hermès 最经典、最成功的款式，Birkin 和 Kelly 在全球消费者心中有着至高的地位。BOF 近期发了一个关于Hermès 皮具战略如何保持成功的案例分析。
这个案例研究中深入探讨了Hermès 独特的产品分类、供应链、媒介公关和零售战略，这些战略推动了爱马仕逐步崛起，并逐渐发展成手袋品类的全球领导者。
在品类方面，Hermès 专注高价皮革领域，限制生产成本较低的帆布系列，并优先考虑高品质的传统制造技术，而不是着眼于短期的利润增长。与竞争对手不同，Hermès 避开了流水线生产，并继续培训皮革工人，坚持纯手工缝制。这样做的目的是始终确保Hermès 产品的高质量和稀缺性。
当然，这些年也有不少人在批评 Birkin 和 Kelly 扩产带来的Hermès 烂大街现象，但现实是，市场的需求量一直都远超过Hermès 供应的包包数量。博主曾有幸在2016年深入参观巴黎的 Birkin 包生产工坊，所见所感与BOF 的报告主旨确实契合，Hermès 的东西和工业产品逻辑完全不是一回事。
除了上述两点，Hermès 的媒介公关策略也和竞品的做法不太一样。同行们喜欢通过时装形象、标志性事件、名人营销和数字影响力等手段来提高知名度，但Hermès 的做法是历来对其享有盛誉的皮具产品保持沉默。
在媒介策略这块，Hermès 会把广告重点放在丝巾和香水等消费者更容易获得的产品类别上。当然，近年来，随着社交媒介的活跃，尽管其传播策略有所改变，但Hermès 在很大程度上仍依赖忠实的客户通过口耳相传的方式来传播其皮具的知识。
在零售端，Hermès 的做法也可谓敢想敢干。传统的奢侈品行业零售体系是自上而下的，其零售业务通常以一致性和集中控制为中心，而Hermès 的不同之处在于，他们选择的是一种分散的方法：给门店经理和一线销售人员赋予「不同寻常的权利」，让他们把与客户的个人关系置于其零售业务的核心地位。
直白的说就是：Hermès 的包包最终以什么样的方式卖给谁，完全由柜姐们说了算。
每周提示
好了，以上就是本周的时尚回顾日志，旨在记录博主的工作碎片、心得及体会。
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- 《認得出來這是誰嗎？盤點15位超模出道秀和最近一場秀的蛻變對比，差異最大的是……》
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