本周，四大时装周2023秋冬系列正式落下帷幕了，但全球时尚圈才刚刚开始卷起第一波浪潮。
时装月让人疲惫。即便是坐在电脑前「云看秀」，少了东奔西跑，少了人潮涌动，在五花八门的网络信息冲击下，同样备受煎熬，甚至有时侯这种消耗感比来回奔波来得还要更强烈一些。
巴黎时装周总是显得格外匆忙。繁华之巅，浮光若梦！
感官的归感官
作为时尚爱好者，抽时间看了一下各路媒体的报道。意大利知名时尚记者Angelo Flaccavento 在《Bof 》上发的一篇评论最打动我。他提到了一个观点：「在这个流量为王的时代，做减法反而容易在当今时尚界脱颖而出 」。
疫情之后的这一季巴黎时装周，吸引力比以往任何时候都大。所有品牌都在想尽办法让更多的人注意到自己，马术表演、巨型装置、甚至还来了机器狗。时尚圈与娱乐圈的融合趋势真是势不可挡了，品牌的声量离不开社交平台的大V 下场直播，离不开演艺名流头排站台，当然也离不开粉丝们在场外的尖叫。不知道屏幕那边的你是怎么嗨起来的。
在Angelo Flaccavento 看来，和这些博眼球的「表演」相比，那些更为平静的时装秀反而更为出众。「在这个感官刺激过盛的时代，最容易让人共鸣的是那些精简的举动」。
确实，和时装本不相关的、花里胡哨的东西看多了很容易「迷人眼」。作为时尚爱好者，把目光拉回到时装周的经典时代，去看看一场秀原来该有的样子，可能会收获更多。
我猜想，Angelo Flaccavento 是不是也被时装月的日程卷得疲惫不堪。和我们坐在电脑前看秀的业余观众相比，时尚记者们在秀场间穿梭，在熟人里寒暄，在公关里斡旋，所付出的精力怕是十倍不止。
时装的归时装
大概两个礼拜前，《The Guardian 》时尚频道的副主编Jess Cartner-Morley 在专栏里表达了另一个观点，她认为，「平淡无奇」是今年米兰时装周最大的「热点」，这种现象意味着米兰时装周迎来了实用主义的时代。
对这一季的米兰时装周从追逐「奇装异服」到「现实生活」的转变，Jess Cartner-Morley 的态度是赞许的，她尤其夸赞了Gucci 的这场秀。
很显然，在Jess Cartner-Morley 的观察视角里，同样在期盼看到一场时装发布会、一个时装周原本应该有的样子：
品牌们不必为争夺秀场暗中较劲，不用为邀请名流大V 苦心经营，应该让发布会的全部焦点就是时装作品本身。
设计师们不必为吸引眼球绞尽脑汁，只需在作品里解构、重构，对设计风格进行诠释、解读，把服装设计当作身体雕塑那样去对待就足够了。
所以，请你们允许我把那句老话套在今天的时尚圈里：
让感官的归感官，让时装的归时装。
参考文章：
《At Paris Fashion Week, Less Was More》
原文阅读【仅限会员】：
https://www.businessoffashion.com/reviews/fashion-week/loewe-chanel-balenciaga-dior-paris-ready-to-wear-autumn-winter-2023/
《Blandstanding is in as Milan fashion week embraces the practical》
原文阅读：
https://www.theguardian.com/fashion/2023/feb/24/blandstanding-is-in-as-milan-fashion-week-embraces-the-practical
